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이번 시즌 터키 패션 산업은 진행 중인 코로나19 위기와 인접 국가의 지정학적 갈등, 지속적인 공급망 혼란, 생산 중단과 같은 비정상적으로 추운 날씨, 터키의 금융 위기에 이르는 국가 경제 위기에 이르기까지 수많은 도전에 직면해 있습니다. 영국 파이낸셜 타임즈에 따르면 위기.타임즈는 올해 3월 인플레이션이 20년 만에 최고치인 54%를 기록했다고 보도했다.
이러한 장애물에도 불구하고, 기존 및 신흥 터키 디자인 재능은 이번 시즌 이스탄불 패션 위크에서 강인함과 낙관주의를 보여주었으며, 이번 시즌에 글로벌 입지를 확장하고 증명하기 위해 다양한 이벤트와 쇼케이스 전략을 신속하게 채택했습니다.
오스만 궁전과 160년 된 크림 교회와 같은 역사적인 장소에서 열리는 실제 공연은 인터랙티브 디지털 제공뿐만 아니라 보스포러스 해협 푸에르토 갈라타에서 새로 열린 전시회, 패널 토론 및 팝업으로 산재되어 일정으로 돌아갑니다.
이벤트 주최측인 이스탄불 의류 수출 협회(İHKİB), 터키 패션 디자이너 협회(MTD) 및 이스탄불 패션 연구소(IMA)는 이스탄불 소호 하우스와 협력하여 현지인들에게 친밀한 라이브 상영 경험과 라이브 방송 업계 회원을 통한 방문을 제공했습니다. 국제 그런 다음 청중은 FWI의 디지털 이벤트 센터를 통해 온라인으로 연결할 수 있습니다.
이스탄불에서는 참가자들이 기후 조건에서 다시 직접 커뮤니티에 합류하면서 신체 활동의 활성화 및 심사에서 새로운 에너지를 느낄 수 있었습니다. 일부 사람들은 여전히 ​​주저했지만 따뜻한 느낌이 우세했습니다.
남성복 디자이너 니야지 에르도안(Niyazi Erdoğan)은 “[우리는] 함께 있는 것이 그리워요. 에너지가 넘치고 모두가 쇼에 서고 싶어합니다.”라고 말했습니다.
아래에서 BoF는 패션 위크 이벤트 및 이벤트에서 10명의 신진 및 기성 디자이너를 만나 이번 시즌 이스탄불에서 캠페인 및 브랜드 전략이 어떻게 진화했는지 알아봅니다.
Şansım Adalı는 Sudi Etuz를 설립하기 전에 브뤼셀에서 공부했습니다. 디지털 우선 접근 방식을 옹호하는 디자이너는 오늘날 디지털 비즈니스에 더 집중하고 섬유 비즈니스 규모를 축소하고 있습니다. 그녀는 가상 현실 모델, 디지털 아티스트 및 인공 지능 엔지니어도 사용합니다. NFT 캡슐 컬렉션 및 제한된 물리적 의류로.
Şansım Adalı는 이스탄불 갈라타 근처의 크림 기념 교회에서 전시회를 개최합니다. 그곳에서 그녀의 디지털 디자인은 디지털 아바타를 모델로 하고 8피트 높이의 화면에 표시됩니다. 코로나19로 아버지를 잃은 후 그녀는 여전히 " 많은 사람들이 패션쇼에 함께 하는 것이 옳지 않다고 생각합니다. 대신 그녀는 작은 전시 공간에서 디지털 모델을 활용했습니다.
그녀는 BoF에 “오래된 건설 현장에서 디지털 전시를 하는 것은 매우 색다른 경험입니다.”라고 말했습니다. “나는 대조를 좋아합니다.이 교회는 누구나 알고 있지만 아무도 들어가지 않습니다. 새로운 세대는 이런 곳이 있는지조차 모릅니다.그래서 저는 젊은 세대가 내부에 있는 것을 보고 이 아름다운 건축물이 있다는 것을 기억하고 싶습니다.”
디지털 쇼는 라이브 오페라 공연과 함께 진행되며 가수는 오늘날 Adal이 만드는 몇 안 되는 물리적 의상 중 하나를 입습니다. 그러나 대부분 Sudi Etuz는 디지털 초점을 유지하려고 합니다.
“제 미래 계획은 대량 생산을 위해 다른 브랜드가 필요하지 않다고 생각하기 때문에 제 브랜드의 텍스타일 측면을 작게 유지하는 것입니다.저는 디지털 프로젝트에 집중합니다.컴퓨터 엔지니어, 디지털 아티스트 및 의류 아티스트 팀이 있습니다.제 디자인 팀은 Z세대이고 저는 그들을 이해하고, 보고, 경청하려고 노력합니다.”
Gökay Gündoğdu는 2007년 밀라노의 Domus Academy에 합류하기 전에 브랜드 관리를 공부하기 위해 뉴욕으로 이사했습니다. Gündoğdu는 2014년에 여성복 레이블 TAGG를 론칭하기 전에 이탈리아에서 일했습니다. 팬데믹 기간 동안 출시되었습니다.
TAGG는 이번 시즌 컬렉션을 디지털 증강 박물관 전시 형태로 선보입니다. "우리는 QR 코드와 증강 현실을 사용하여 벽걸이에서 나오는 라이브 영화를 시청합니다. 마치 패션쇼처럼 스틸 사진의 비디오 버전입니다."라고 Gündoğdu는 BoF에 말했습니다.
“저는 디지털 사람이 아닙니다.”라고 그는 말했습니다. 그러나 팬데믹 기간 동안 “우리가 하는 모든 것은 디지털입니다.우리는 웹사이트를 보다 쉽게 ​​접근할 수 있고 이해하기 쉽게 만듭니다.우리는 [도매 관리 플랫폼] Joor에서 2019년 컬렉션을 선보였으며 미국, 이스라엘, 카타르, 쿠웨이트에서 신규 고객을 확보했습니다.”
그의 성공에도 불구하고 이번 시즌 해외 계정에 TAGG를 도입하는 것은 어려운 일임이 입증되었습니다.” 해외 언론과 바이어들은 항상 터키에서 우리의 무언가를 보고 싶어합니다.저는 문화적 요소를 사용하지 않습니다. 제 미학은 더 미니멀합니다.”라고 그는 말했습니다. 그러나 전 세계 관객에게 어필하기 위해 Gündodu는 터키 궁전에서 영감을 받아 건축과 인테리어를 동일한 색상, 질감 및 실루엣으로 모방했습니다.
경제 위기는 이번 시즌 그의 컬렉션에도 영향을 미쳤습니다. “터키 리라가 기세를 잃고 있어 모든 것이 매우 비쌉니다.해외 원단 수입이 분주합니다.정부는 외국 직물 제조업체와 국내 시장 간의 경쟁을 강요해서는 안 된다고 말합니다.수입하려면 추가 세금을 내야 합니다.”그 결과 디자이너들은 이탈리아와 프랑스에서 수입된 직물과 현지에서 조달한 직물을 혼합했습니다.
크리에이티브 디렉터 야쿱 바이서(Yakup Bicer)는 터키 디자인 업계에서 30년의 경력을 쌓은 후 2019년 유니섹스 브랜드인 Y 플러스 브랜드를 런칭했습니다. Y 플러스는 2020년 2월 런던 패션 위크에서 데뷔했습니다.
Yakup Bicer의 가을/겨울 22-23 컬렉션의 디지털 컬렉션은 "익명의 키보드 영웅과 암호 아나키스트 이데올로기의 옹호자"에서 영감을 받았으며 소셜 미디어 플랫폼에서 정치적 자유를 보호한다는 메시지를 전달합니다.
그는 BoF와의 인터뷰에서 “잠시 동안 계속 [쇼]를 하고 싶다”고 말했다. “예전처럼 패션 위크 기간에 바이어들을 모으는 것은 시간이 많이 걸리고 재정적으로 부담이 됩니다.이제 디지털 프리젠테이션을 통해 버튼을 한 번만 누르면 전 세계에 동시에 도달할 수 있습니다.”
기술을 넘어 Bicer는 공급망 중단을 극복하기 위해 현지 생산을 활용하고 있으며, 그렇게 함으로써 보다 지속 가능한 관행을 제공하기를 희망하고 있습니다. 그것이 야기하는 문제는 우리의 전체 거래에 영향을 미칩니다.[...] 현지 생산과 협력하여 [일자리]가 [더] 지속 가능하고 [우리] 탄소 발자국을 줄였습니다.”
Ece와 Ayse Ege는 1992년에 Dice Kayek이라는 브랜드를 출시했습니다. 이전에 파리에서 생산된 이 브랜드는 1994년 Fédération Française de la Couture에 가입했으며 이슬람 전통에서 영감을 받은 현대 미술 및 디자인에 대한 국제 상인 Jameel Prize III를 수상했습니다. 2013. 이 브랜드는 최근 스튜디오를 이스탄불로 이전했으며 전 세계적으로 90개의 딜러를 보유하고 있습니다.
Dice Kayek의 자매 Ece와 Ayse Ege는 2013년부터 패션 영화를 제작해 왔으며 이제 친숙한 디지털 형식인 ​​이번 시즌 패션 비디오에서 컬렉션을 선보였습니다.열고 다시 돌아가십시오.그것은 더 많은 가치를 가지고 있습니다.10 또는 12년이 지나면 다시 볼 수 있습니다. 우리는 다양성을 선호합니다.”라고 Ece는 BoF에 말했습니다.
오늘날 Dice Kayek은 유럽, 미국, 중동 및 중국에서 국제적으로 판매하고 있습니다. 파리에 있는 매장을 통해 터키 관습을 경험적 소매 전략으로 사용하여 소비자의 매장 내 경험을 차별화했습니다.”당신은 이들과 경쟁할 수 없습니다. 빅 브랜드는 어디에나 있고 그렇게 해도 소용이 없습니다.”라고 Ayse는 말했습니다. 그는 이 브랜드가 올해 런던에 다른 매장을 열 계획이라고 말했습니다.
자매는 이전에 파리에서 사업을 운영한 후 이스탄불로 스튜디오를 옮겼습니다. 그곳에서 스튜디오는 Beaumonti의 쇼룸과 연결되었습니다. Dice Kayek은 사업을 완전히 내부화하고 생산 수익성이 더 높아지는 것을 보았습니다. “다른 공장에서 생산할 때는 할 수 없었던 일입니다. "자체 생산을 통해 터키의 장인 정신을 바랐던 자매도 컬렉션에서 지원 및 유지 관리됩니다.
Niyazi Erdoğan은 2009년 이스탄불 패션 위크의 창립 디자이너이자 터키 패션 디자이너 협회 부회장이자 이스탄불 패션 아카데미의 강사입니다. 남성복 라인 외에도 2014년 액세서리 브랜드 NIYO를 설립하여 유럽 대회에서 우승했습니다. 같은 해에 박물관 상.
Niyazi Erdoğan은 이번 시즌에 자신의 남성복 컬렉션을 디지털 방식으로 선보였습니다.우리는 디지털 및 물리적으로 컬렉션을 양방향으로 판매합니다.우리는 두 사람의 미래를 준비하고 싶다”고 BoF에 말했다.
하지만 다음 시즌에는 "신체적인 모습을 보여줘야 할 것 같다.패션은 사회와 감정에 관한 것이며 사람들은 함께 있고 싶어합니다.창의적인 사람들에게는 이것이 필요합니다.”
팬데믹 기간 동안 브랜드는 온라인 상점을 만들고 팬데믹 기간 동안 소비자 수요의 변화를 고려하여 온라인에서 "더 잘 팔리는" 컬렉션이 되도록 컬렉션을 변경했습니다. 그는 또한 이러한 소비자 기반의 변화에 ​​주목했습니다. 여성에게도 팔기 때문에 경계가 없다”고 말했다.
IMA의 강사로서 Erdogan은 다음 세대로부터 끊임없이 배우고 있습니다. “Alpha와 같은 세대의 경우 패션계에 있다면 그들을 이해해야 합니다.내 비전은 그들의 요구를 이해하고 지속 가능성, 디지털, 색상, 컷 및 모양에 대해 전략적으로 이해하는 것입니다. 우리는 그들이 상호 작용해야 합니다.”
Istituto Marangoni 졸업생인 Nihan Peker는 Frankie Morello, Colmar 및 Furla와 같은 회사에서 근무한 후 2012년 자신의 이름을 딴 레이블을 출시하여 기성복, 신부 및 꾸뛰르 컬렉션을 디자인했습니다. 그녀는 런던, 파리 및 밀라노 패션 위크에서 전시했습니다.
이번 시즌 브랜드 10주년을 기념해 Nihan Peker는 보스포러스 해협이 내려다보이는 호텔을 개조한 옛 오스만 제국의 궁전인 Çırağan Palace에서 패션쇼를 개최했습니다. “꿈만 꾸는 곳에서 컬렉션을 선보이는 것이 저에게는 중요했습니다.” Peker는 BoF에 말했습니다. "10년 후, 저는 더 자유롭게 날 수 있고 한계를 뛰어 넘을 수 있을 것 같습니다."
이번 시즌 터키 셀러브리티들이 자신의 이전 컬렉션 디자인을 입고 맨 앞줄에 앉았던 Peker는 "우리 나라에서 자신을 증명하는 데 시간이 좀 걸렸습니다."라고 덧붙였습니다. 중동에서의 영향력.
“모든 터키 디자이너는 때때로 우리 지역의 문제에 대해 생각해야 합니다.솔직히, 우리는 한 국가로서 더 큰 사회적, 정치적 문제를 다루어야 하기 때문에 모두 추진력을 잃습니다.이제 저의 초점은 기성복 및 오뜨 꾸뛰르 컬렉션을 통해 새로운 종류의 웨어러블하고 제조 가능한 우아함을 창조하는 것입니다.”
2014년 이스탄불 패션 연구소를 졸업한 후 Akyuz는 밀라노의 Marangoni Academy에서 남성복 디자인 석사 학위를 취득했습니다. 그녀는 Ermenegildo Zegna와 Costume National에서 근무한 후 2016년 터키로 돌아와 2018년 남성복 브랜드를 런칭했습니다.
시즌의 여섯 번째 쇼에서 Selen Akyuz는 이스탄불의 Soho House와 온라인에서 상영된 영화를 만들었습니다.또한 감정적이다.”
소규모 맞춤형 비즈니스로서 Akyuz는 현재 미국, 루마니아 및 알바니아에 고객을 두고 있는 소규모 국제 고객 기반을 천천히 구축하고 있습니다. , 그리고 측정된 접근 방식을 취하세요.”라고 그녀는 말했습니다. “저희는 식탁에서 모든 것을 생산합니다.대량 생산이 없습니다.저는 거의 모든 것을 손으로 합니다.” – 티셔츠, 모자, 액세서리 및 "패치, 남은" 가방 제작을 포함하여 더 많은 지속적인 디자인 관행을 홍보합니다.
이렇게 축소된 접근 방식은 그녀의 생산 파트너에게까지 확대됩니다.” 대형 제조업체와 협력하는 대신 내 브랜드를 지원할 소규모 현지 재단사를 찾았지만 자격을 갖춘 후보자를 찾기가 어려웠습니다.전통적인 기술을 사용하는 장인은 찾기 어렵습니다. 차세대 작업자의 활용은 제한적입니다.
Gökhan Yavaş는 2012년 DEU Fine Arts Textile and Fashion Design을 졸업하고 IMA에서 공부한 후 2017년에 자신의 스트리트 남성복 브랜드를 론칭했습니다. 이 브랜드는 현재 DHL과 같은 회사와 협력하고 있습니다.
이번 시즌 Gökhan Yavaş는 3년 만에 처음으로 짧은 비디오와 패션쇼를 선보입니다. “정말 그립습니다. 사람들과 다시 이야기할 시간입니다.인스타그램에서 소통하기가 점점 어려워지고 있기 때문에 우리는 물리적 패션쇼를 계속하고 싶습니다.사람들을 직접 만나서 듣는 것이 더 중요합니다.”라고 디자이너는 말합니다.
브랜드는 생산 개념을 업데이트하고 있습니다. "우리는 천연 가죽과 천연 가죽 사용을 중단했습니다."라고 그는 설명하면서 컬렉션의 처음 세 가지 룩이 이전 컬렉션에서 만든 스카프에서 자갈을 깎은 것이라고 설명했습니다. DHL이 환경 자선단체에 판매할 비옷을 디자인합니다.
지속 가능성에 대한 초점은 공급업체로부터 더 많은 기장 직물을 찾는 것이 첫 번째 장애물과 함께 브랜드에게 어려운 것으로 입증되었습니다. "공급업체로부터 최소 15미터의 직물을 주문해야 하며, 그것이 우리에게 가장 큰 도전입니다."그들이 직면한 두 번째 과제는 남성복을 판매하기 위해 터키에 매장을 여는 반면 현지 구매자는 터키 여성복 디자인 부문에 집중하는 것입니다. 여전히 브랜드는 웹사이트와 캐나다와 런던의 해외 매장을 통해 판매하지만 다음 초점은 아시아, 특히 한국입니다. 그리고 중국.
웨어러블 아트 브랜드 Bashaques는 2014년 Başak Cankeş에 의해 설립되었습니다. 이 브랜드는 작품을 테마로 한 수영복과 기모노를 판매합니다.
크리에이티브 디렉터인 Başak Cankeş는 이스탄불의 소호 하우스에서 열린 45분간의 다큐멘터리 상영에서 그녀의 최신 컬렉션을 발표한 직후 BoF에 "보통 저는 착용 가능한 예술 작품으로 공연 예술 콜라보레이션을 합니다."라고 말했습니다.
이 전시회는 그녀가 아나톨리아 패턴과 상징을 채택하여 장인들과 함께 작업하기 위해 페루와 콜롬비아를 여행하고 "아나톨리아 [인쇄물]에 대해 어떻게 느꼈는지 묻는 것"에 대한 이야기를 전합니다. 샤머니즘의 공유 문화 유산을 그리는 이 시리즈는 탐구합니다. 아시아 터키 아나톨리아와 남미 국가 간의 일반적인 공예 관행.
“컬렉션의 약 60%는 페루와 아나톨리아의 여성들이 모두 손으로 짠 단품입니다.”라고 그녀는 말합니다.
Cankeş는 터키의 미술품 수집가에게 제품을 판매하고 일부 고객이 자신의 작품으로 박물관 컬렉션을 만들기를 원하며 "글로벌 브랜드가 되는 데 관심이 없습니다. 글로벌하고 지속 가능한 브랜드가 되기가 어렵기 때문입니다.수영복이나 기모노 말고는 10벌 컬렉션도 하고 싶지 않다.이것은 우리가 NFT에도 적용할 전체 개념적이고 변경 가능한 예술 컬렉션입니다.저는 제 자신을 패션 디자이너가 아니라 예술가로 봅니다.”
Karma Collective는 2007년에 설립된 Istanbul Moda Academy의 떠오르는 인재를 대표하며 패션 디자인, 기술 및 제품 개발, 패션 관리, 패션 커뮤니케이션 및 미디어 학위를 제공합니다.
Hakalmaz는 BoF에 "저에게 가장 큰 문제는 기상 조건입니다. 지난 2주 동안 눈이 내렸기 때문에 공급망과 원단 소싱에도 많은 문제가 있습니다."라고 말했습니다. 그녀는 단 2주 만에 컬렉션을 만들었습니다. 그녀의 레이블 Alter Ego를 위해 몇 주 동안 Karma 집단의 일부로 제공되고 패션 하우스 Nocturne을 위해 디자인되었습니다.
Hakalmaz는 또한 더 이상 생산 프로세스를 지원하기 위해 기술 솔루션을 사용하지 않습니다. "나는 기술을 사용하는 것을 좋아하지 않으며 가능한 한 멀리하고 있습니다. 과거와 계속 연락하기 위해 수공예를 하고 싶기 때문입니다."